Langileek bakero urdinak fabrikatzen dituzte Congshin ehungintza fabrikan 2012ko otsailaren 9an, Xintang-en, Guangdong probintzian, Txinan.Argazkia: Lucas Schifres / Getty Images Hil honen hasieran, Nasty Gal lineako dendariak zur eta lur utzi zituen zaleek porrot egin zutenean. Merkataritza elektronikoko maitea, jatorrizko diseinuak, vintage piezak eta beste marka batzuetako artikuluak saltzen zituena, sare sozialetako arrakasta bihurtu zen marka berritzaileei esker. American Apparel-en milaka mila kideren gogokoen desagertzea ez zen hain harrigarria izan, markaren ospea izan arren aspaldidanik lapikoan lapurtzen ari baitzen. Bi konpainiek arrazoi ugari aipatu zituzten, hala nola arazo juridikoak eta finantza-istripuen kudeaketa txarra, faktore garrantzitsu eta kezkagarria ere funtsezkoa izan zen: Estatu Batuetan fabrikazio gehiena mantendu zuten.
Made in USA etiketaren soldata eta kudeaketa kostu altuak, etikoak izan arren, oso garestiak dira. Egoera hori mantentzen saiatuko diren Erdi Mailako markek moda bizkorreko lehiakideek alboratu ditzaketen oztopoak topatu dituzte, gutxieneko finantza arazorik gabeko antzeko diseinuak eskainiz.
Modako merkatu globala ia 3 bilioi dolarreko urteko industria da gaur egun. Batek pentsa dezake goi mailako diseinatzaileek prezio garestien etiketak direla laguntzaile nagusiak, mozkin gehienak moda azkarraren industriari egotz dakizkioke. TJX konpainiek, deskontu eta preziorik gabeko txikizkako saltzaileek, adibidez, ia 31.000 mila milioi dolarreko diru-sarrera lortu zuten 2015eko ekitaldian soilik. Ez da harritzekoa, gaur egun, munduan bizirik dauden sei pertsonetatik batek modako industria globalaren zati batean lan egitea. Horrek lurreko lanaren menpe dagoen industria bihurtzen du, eta gehienak garapen bidean dauden mundura azpikontratatuta daude, batez ere Asian, Mendebaldeko etxeko izenak nagusi baitira. Workers Rights Consortium, mundu osoko lantegietako lan baldintzak kontrolatzen dituen lan eskubideen aldeko erakunde independentearen arabera, H&M Bangladeshko arropa fabrikatzaile handiena da. 
Mumbai lantegia.Argazkia: Nicholas Adams / Getty Images
1960ko hamarkada arte, Amerikak oraindik ere arroparen% 95 egiten zuen. 2015ean, ehuneko 3 bakarrik ekoiztu zen Estatu Batuetan eta ehuneko 97 izugarria azpikontratatu zen. Moda azkarreko saltoki gehienek zentzu handia ikusten dute beren fabrikazio praktikak Bangladesh, India, Kanbodia, Txina eta Vietnam bezalako herrialdeetara aldatzean, soldata baxuak, tokiko lan legeak eta merkataritza askeko akordioak direla eta.
Zenbat eta prezio merkeagoa, orduan eta etekin handieneko erretorika ere eratortzen da amerikar gehienei arreta merkea den bitartean nola egiten den ez zaiela axola. Egia esan, Gallup-en 2013ko inkestek adierazi zuten amerikar kontsumitzaileen% 55ak baino gehiagok ez duela inolako ahaleginik egiten erosketak egiteko orduan arropa non sortu zen jakiteko. Marka berriak horretaz jabetzen dira eta, beraz, paranoikoa da tokiko fabrikazioaren finantza-arriskua hartzeari buruz. Industria osoak prezio merkeagoak eskatzen ditu. Markek publikoki adieraziko dute hori ez dela horrela, baina, jakina denez, lantegiren bati arazorik handiena galdetzen badiozu oraintxe bertan, berdin zait zein herrialdetan dauden, beraien presio bizia esango dute bezeroek prezioa jaistea ', esan dio Edward Hertzmanek, Sourcing Journal Online-ren sortzailea, jantzien eta ehungintzako hornidura-katea estaltzen duen merkataritza-argitalpenari.
Dendetara astero zerbait berria sartzen denean, bi denboraldiren ordez, orain 52 denboraldi dituzte markek urtean. Masa ekoizpen hori modu eraginkorrean laguntzeko, prezio baxuak mantenduz, hirugarren munduko nazioetako izerditegiak eta moda fabrikak aukera bideragarri eta errentagarri gisa ikusten dituzte. Mendebaldeko merkatariek prezioak jaisten dituztenean, betetzera eta prezioak jaistera behartzen gaituzte, eta horrek gure langileek egiten dutena zuzenean eragiten du, Bangladeshko jantzi fabrika jabe atsekabetu batek Bragancari esan dio anonimotasun baldintzapean.
Gaur egun, 4 milioi pertsona baino gehiagok egiten dute lan izerditegi horietan eta Bangladeshko batez besteko langileak hilean 67 dolar inguru irabazten ditu, hau da, egunean 2 dolar baino gehiago lortzen dira. Gaur egun, munduko jantzirik gutxien ordaintzen duten langileen artean daude. Gainera, langile horien% 85 baino gehiago osasun onurarik edo inolako segurtasun ekonomikorik ez duten emakumeak dira batez ere. Sindikalizazioa legez kanpokoa da eta lan baldintzak jasanezinak dira. Baina soldata baxu horiek eta laneko baldintza ez seguruak aitzakiatuta daude enpresa handi gehienek, azkenean, behar dutenei lanpostuak eskaintzen dizkietelakoan. Zoritxarrez, 1.000 langile baino gehiago hil zituen Dhaka (Bangladesh) Rana Plaza izerditegia bezalako tragediek ere ez dute ezer egin ikuspuntua aldatzeko.
Hornidura-katea berriro asmatzeko aukerak galdu ziren eta ezin dut inolako konfiantzarekin esan ez dela Rana Plaza errepikatuko eskalari dagokionez. Ehunka lagunek bizitza galdu dute, zauritu egin dira edo osasuna kaltetuta dute jantziak ekoizteak Rana Plazak eta jantzien industriak arriskutsua, kutsagarria eta energia handikoa izaten jarraitzen du gauza horietako bat izan behar ez duenean. Saltzaileei negoziazioak kontrolatu eta zuzentzeko baimena eman zieten ondoren, eta ez ziren nahikoa desinteresatuak haiengana jotzeko moduan, egile britainiarrak eta kazetariak 2015eko moda biziko dokumentalean. Benetako kostua Lucy Siegle-k esan zuen elkarrizketa batean.
Baina zenbateraino da zaila milioika milioi dolarreko industria batek bere langileen bizi soldata zuzenak bermatzea eta giza eskubideen oinarrizkoena bermatzea?
Hainbeste gutako askori kontatu digute izerditegia zero batura ratio faltsuan oinarrituta. Baldintzak hobetu edo lanpostuak kentzen direla azaldu da. Lanpostu horiek mantentzeko sistema hobeak eraiki ditzakegu guztiok etxera deitzen dugun planeta honetako langileen giza duintasunik oinarrizkoena eta epe luzerako osasuna errespetatzen dituzten baldintzak ezarriz, esan zuen Andrew Morganek, postprodukzioan - Benetako kostua. Gaur egun ez dut buruan globalizazioaren, giza eskubideen, emakumeen eskubideen eta ingurumenaren talka ikastaroaren inplikazioei aurre egitera behartzen gaituen beste industriarik ez dagoela, gaineratu du.
Hornidura-kate akastunaren arriskuak ahulenak eta behealdean daudenak dira, azkenean, parte izatea beste aukerarik ez dutenak. Haiek dira erosten dugun arropa merkearen prezioa ordaintzen dutenak. Hala ere, industria poliki-poliki aldatzen ari da, goialdetik hasita. Fabrikazio praktika horiek aldatzeko ahaleginean itxurazko aldaketa mantsoa izan da, nahiz eta motela izan. Kering-ek, Stella McCartney diseinatzaile onenen atzean dagoen konpainiak, bide berria ireki du moda munduan, iraunkortasunerako. Urte hasieran, Burberry-k 50 milioi libera inbertitzeko planak iragarri zituen bere produkzio gehiena Ingalaterrako iparraldera zabaltzeko eta handitzeko. People Tree, Brooks Brothers eta Zady kategoriako liderra den Erreformarekin jarraitzen duten markak dira estilo iraunkorreko lasterketan.
Olaf Schmidt, Messe Frankfurt-eko ehungintzako eta ehungintzako teknologien presidenteordeak, munduko azokako konpainia handienetakoa denak, antolatzen du Berlingo Etika Fashion Show-a eta goraipatu egiten du jasangarritasuna gaur egun erosle kopuru handiago bat bihurtzen ari dela. Kontsumitzaileek iraunkortasunean errotutako moda garaikideko marka sorta zabala dute orain aukeran. Adibidez, gure azoketan, 160 etiketa baino gehiagok erakusten dituzte beren bildumak denboraldi guztietan eta modu iraunkor eta gardenean lan egiten dute.
Iraunkortasunerako eta inspirazio humanitarioko erosketetarako urratsik handiena kontsumitzaileak bakarrik eman dezakeelako. Made In USA etiketak prezio altuagoa izan dezake, baina etikoa da, zalantzarik gabe.
